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El histórico Camí de Cavalls de Menorca ya está terminado

Lunes, 15 de Agosto de 2011

El Camí de Cavalls, el camino histórico que recorre toda la costa de la isla de Menorca, ya está completo. Tras varios años de trabajos y muchas interrupciones para dilucidar la titularidad de algunos terrenos por los que pasaba, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado por terminado este itinerario de 185 kilómetros en el que ha invertido 1.700.000 euros.

Después de más de una década de investigación y de dos años de trabajo sobre el terreno, por fin se ha terminado el Camí de Cavalls, el secular camino que bordea toda la costa de la isla de Menorca. El peso económico de la obra ha corrido a cargo del programa Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente que ha invertido 1.334.000 euros en dos fases, para rehabilitar y señalizar este itinerario de 185,4 kilómetros de longitud y dejarlo listo para ser utilizado por caminantes, ciclistas y jinetes. El poste con el kilómetro cero se encuentra en la playa de Es Graus.
Los 185 kilómetros se han dividido en 20 etapas. Aunque su máxima altura sea sólo de 125 metros, el desnivel acumulado llega a los 4,000. Al tratarse de un recorrido circular se puede comenzar en cualquier punto, aunque el km 0 está situado en la Culàrsega del Puerto de Maó. El Camí se ha homologado como sendero de gran recorrido GR 223 y está señalizado con estacas cuadradas a tramos regulares y paneles informativos en el inicio de las etapas.
Según el Ministerio, en esta segunda fase se han corregido tramos irregulares y con fuerte desnivel, se han instalado cuatro pasarelas de madera para salvar el paso de otros tantos torrentes, y se han recuperado más de una docena de kilómetros de caminos que habían desparecido prácticamente. También ha sido necesaria la instalación de 71 portillos nuevos para facilitar el tránsito de fincas ganaderas que tenían las medianeras cerradas, y se han reparado cerca de 840 metros de muros de piedra en seco.

Después de más de una década de investigación y de dos años de trabajo sobre el terreno, por fin se ha terminado el Camí de Cavalls, el secular camino que bordea toda la costa de la isla de Menorca. El peso económico de la obra ha corrido a cargo del programa Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente que ha invertido 1.334.000 euros en dos fases, para rehabilitar y señalizar este itinerario de 185,4 kilómetros de longitud y dejarlo listo para ser utilizado por caminantes, ciclistas y jinetes. El poste con el kilómetro cero se encuentra en la playa de Es Graus.

Los 185 kilómetros se han dividido en 20 etapas. Aunque su máxima altura sea sólo de 125 metros, el desnivel acumulado llega a los 4,000. Al tratarse de un recorrido circular se puede comenzar en cualquier punto, aunque el km 0 está situado en la Culàrsega del Puerto de Maó. El Camí se ha homologado como sendero de gran recorrido GR 223 y está señalizado con estacas cuadradas a tramos regulares y paneles informativos en el inicio de las etapas.

Según el Ministerio, en esta segunda fase se han corregido tramos irregulares y con fuerte desnivel, se han instalado cuatro pasarelas de madera para salvar el paso de otros tantos torrentes, y se han recuperado más de una docena de kilómetros de caminos que habían desparecido prácticamente. También ha sido necesaria la instalación de 71 portillos nuevos para facilitar el tránsito de fincas ganaderas que tenían las medianeras cerradas, y se han reparado cerca de 840 metros de muros de piedra en seco.

The John Muir Trail. Una zambullida en el wilderness americano.

Lunes, 1 de Agosto de 2011
The John Muir Trail. Una zambullida en el wilderness americano.
Es difícil imaginar para un europeo lo que es el Wilderness. Hasta tal punto que nosotros, desde hace ya años, hemos optado por no traducir la palabra, ya que en un solo nombre nunca nos han convencido las palabras que tenemos para ello en idioma castellano. Se trata de un lugar virgen, remoto e inmenso. Lo salvaje podría ser una traducción.
En otros continentes más grandes que la vieja Europa, esto sí que se da. En el oeste de Estados Unidos aún quedan zonas de Wilderness, en las que durante días puede transitarse por lugares nunca habitados y en los que no es posible el abastecimiento. Xavi Fané y Karen se sumergieron durante dos semanas en el John Muir Trail, que parte de Yosemite y termina a 4.418 m. de altura, en la cima del Monte Whitney.
“El John Muir Trail recorre el que posiblemente es el tramo mas espectacular de las majestuosas Sierras de California, desde el emblemático Parque Nacional de Yosemite hasta la misma cumbre de Mount Whitney (4.418 m.), 370 km. más al sur. En su trayecto, el sendero atraviesa dos parques nacionales (Yosemite y Sequoia-King’s Canyon) y dos zonas de Wilderness que juntos constituyen el pedazo de tierra mas largo sin carreteras, pistas, o pueblos de los USA. “
Los Estados Unidos son una tierra de superlativos. La gente, los osos, los árboles, los edificios, coches, TODO, parece tener una bizarra y a veces arrogante tendencia a lo desproporcionado y mayúsculo. Con esta tendencia hipertrófista, no debería de sorprendernos el que los recorridos de larga distancia, los “GRs”, también sean de talla XXXL. Los principales GRs de los USA siguen las diferentes cordilleras que cruzan el país de norte a sur y son el Appalachian Trail, cuyo aserrado recorrido va desde Canada hasta Florida pasando por los estados de la Costa Este y cubre 3500km, el Contimental Divide Trail, sigue durante 5000 salvajes kilómetros la dorsal de las Rocosas entre Canada y Méjico y el magnífico Pacific Crest Trail (PCT) que con sus 4.260 km. sigue las cordilleras del Lejano Oeste, también entre Canada y Méjico. Las distancias y perfiles que exhiben estos recorridos son algo realmente pasmoso.
Como Karen y yo no podíamos permitirnos el tomar 5 o 6 meses sabáticos para embarcarnos en una hazaña transcontinental, nos pusimos a buscar un recorrido que integrase lo mejor de lo mejor que los espacios abiertos de los USA tuvieran que ofrecernos en un formato mas compacto y manejable. Después de estudiar nuestras opciones y de consultar con nuestros amigos y expertos “mega-trekkers” Gary y Kiki, que han completado cada uno de los GRs americanos, al final optamos por hacer el John Muir Trail (JMT).
El compromiso de la ligereza
Si bien este aislamiento y la relativa pureza de sus paisajes fueron lo que más nos atrajo a hacer el JMT, a su vez también eran factores que tendrían su peso en la logística de la travesía.
Una cosa la teníamos clara: queríamos ir ligeros, o tan ligeros como nos fuese posible. Gracias al desarrollo de nuevos materiales, diseño y practicando la filosofía de sacrificar cierto porcentaje de comodidad en pos de ligereza máxima, la nueva escuela de ultralight trekking ha logrado rebajar de forma radical el peso que el caminante lleva a la espalda. Fieles a este credo, Karen y yo íbamos equipados con tienda y colchonetas superlígeras, un fogoncete casero construido con una lata de cerveza, chaquetas de duvet casi inmateriales y compartimos un solo saco de dormir (a modo de edredón).
Siempre hay el canibalismo…
Lo único que nos complicaba un poco las cosas era el asunto comida. En toda su respetable longitud el JMT jamás pasa por una sola población y los únicos puntos que ofrecen oportunidad de re-avituallar son los “ranchos” de Red Meadows, a 3-4 días de marcha desde Yosemite y el de John Muir Ranch, a 7-9 días de marcha (aunque también está el Vermilion Resort pero hay que salirse del JMT y añadir unos kms de camino). Ambos lugares aceptan envíos de comida que puedes hacer a tu propio nombre. Por razones practicas Karen y yo enviamos un contenedor plástico hermético lleno de comida al bucólico asentamiento de John Muir Ranch porqué se hallaba más o menos a mitad de camino. Llevar 7-9 días de comida encima es factible, pero dos semanas de alimentos nos hubieran obligado a cazar conejos y comer frutos del bosque, o peor, al canibalismo, como ya había ocurrido 160 años atrás y no muy lejos al norte de Yosemite cuando el Donner Party, un grupo de pioneros que buscando una ruta para atravesar las Sierras, fueron sorprendidos por las nieves y tuvieron que hincar diente unos a otros para sobrevivir.
Con todo, logramos mantener el peso de nuestras mochilas a niveles aceptables: cargados a tope no nos pesaron más de 18 kg. Sin duda eso fue lo que nos permitió completar la ruta en 14 días con un promedio de 26 km. y 1.000 m. de desnivel positivos diarios. No fuimos a un ritmo rompe-records pero tampoco a paso de tortuga ni mucho menos.
John Muir, pionero ecologista
Yosemite es pleno territorio John Muir (1838-1914), fue aquí, entre las cúpulas de granito y las secoyas gigantes, donde este personaje legendario y pionero conservacionista en el folklore norteamericano, encontró la inspiración visionaria, que le llevaría a dedicar toda una vida a proteger y a fomentar la naturaleza y los espacios salvajes del oeste americano. Desde muy temprano mostró una innata curiosidad por la naturaleza, se embarcó en una serie de viajes por medio mundo, hasta que terminó en California, enamorándose de Yosemite y echando raíces en su magnífico valle. Mediante su carismática influencia y duro trabajo, John Muir acabó por conseguir que Yosemite fuese denominado Parque Nacional, e inició con ello la posterior creación del extenso sistema de Parques Nacionales y zonas protegidas de “Wilderness” que son el verdadero tesoro de los Estados Unidos y el modelo de conservación seguido por el resto del mundo.
Fue el 10 de Septiembre, después de dos días largos de viaje en coche y tren desde Colorado y con la ayuda de nuestra amiga Kate para llevarnos las tres horas de coche desde Truckee, (nuestra parada de tren) cerca de Lake Tahoe, cuando por fin plantamos pies en el parking de Tuolumne Meadows para iniciar nuestra aventura. Nos sentimos excitados como niños justo antes de entrar en el zoo. Aunque hubiéramos querido empezar desde el “valle” de Yosemite (el verdadero origen del JMT), el cupo de permisos (hay que sacar permiso por adelantado a través del Parque Nacional) desde allí estaba agotado y no nos quedó mas remedio que salir desde Tuolumne, que restaba un día y algo a nuestro peregrinaje. Antes de empezar a andar pasamos a registrarnos por las oficinas del parque y allí también nos alquilaron los obligatorios contenedores a prueba de oso, unos engorrosos cilindros de plástico que todo quisqui ha de llevar si va a adentrarse en el backcountry. Lo peor era su peso, unos 1,5 kg. por barba, que añadían un lastre considerable a nuestros sueños ultralight pero al cabo de unos días nos adaptamos a ellos y los usábamos como taburetes una vez en campamento.
El camino se hace al andar
Los primeros kilómetros del JMT desde Tuolumne fueron mas una fervorosa romería que no una experiencia de montaña, el camino es un impresionante rio de gente. Familias enteras, hombres y mujeres vestidos como si fueran a ir al gimnasio, gente de talla y volumen extraordinarios… pero al cabo de un par de horas de camino, el gentío empezó a diluirse y los viandantes eran cada vez mas delgados e iban más cargados. Lyell Canyon, el valle que seguimos ese día, fue una perfecta introducción para adaptar piernas y hombros a las exigencias del trek, su desnivel era gradual y el camino liso como el trasero de un bebé. Al atardecer acampamos en una arboleda al otro de lado del perezoso río de aguas cristalinas, con tiempo de sobras para disfrutar de la puesta de sol y del magnífico paisaje del terreno alpino de Yosemite. Ese fue el día mas corto de todo el trek.
Con tiempo llega la eficacia
A partir del 3er día todo empieza a ponerse en su sitio. Físicamente el cuerpo se adapta y encuentras tu ritmo. Cada día te sientes mas cómodo y capaz de poner mas kilómetros. La mente también se despoja de pesos y preocupaciones innecesarias y uno parece disfrutar mas de cada momento de la travesía. Andar, esa acción tan simple e innata, se convierte en un mantra balsámico y liberador.
También empiezan a definirse las rutinas cotidianas. Nuestra decisión de hacer la travesía en Septiembre nos pareció en su mayor parte acertada. Apenas si nos topamos con otros caminantes (un puñado cada día), cosa que sin duda hubiera sido otra historia de haberlo hecho a media temporada, la miríada de ríos que se cruzan (muchos de ellos sin puentes) y que a menudo son un problema en Junio y Julio por su caudal, en ésta época no lo eran y tampoco habían los molestos mosquitos que existen en gran abundancia durante los meses mas calurosos. Por contra, en septiembre los días eran mas cortos y las temperaturas mas bajas (entre 0ºC y -8ºC cada noche), lo que exigió ciertas adaptaciones en nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, porqué las mañanas eran frías y nos levantábamos antes de que saliese el sol para aprovechar el día al máximo, pasábamos de desayunar (solo comíamos una barrita o algo así) y nos poníamos directamente a andar, luego a media mañana parábamos en algún rincón soleado y comíamos algo mas contundente. Luego por la tarde, a cosa de las 4, o las 5, parábamos de nuevo y cocinábamos mientras las temperaturas eran todavía agradables y después de cenar andábamos otra hora o así hasta que el sol se ponía y nos metíamos directamente a dormir en la tienda. Así también evitábamos dejar trazas de comida en el campamento que podían atraer a animales. De esa manera lográbamos andar unas 8-9h de promedio diario y sin tener que pasar frío en el campamento.
Tortilla de queso con pancakes
Al cuarto día entramos en la zona volcánica de Mammoth, el paisaje cambia, el granito da lugar a sedimentos volcánicos y rocas ígneas, el camino se hace mas polvoriento y los árboles parecen hacerse mas grandes en los fértiles suelos de cenizas volcánicas. Es aquí que pasamos por el Devil’s Postpile un curioso conjunto de columnas basálticas que atrae a miles de turistas en los meses de verano pero que logramos ver sin apenas nadie mas. Este es el único punto de todo el recorrido donde el JMT se acerca a una carretera y al final de esta se halla el Red Meadows Ranch, un conjunto de edificios con una tienda, un restaurante (excelente desayuno) y unas duchas gratuitas de agua geotermal que son una gozada.
Polvorientos y hambrientos como estábamos, los dos aprovechamos las ofertas de este enclave civilizado y al cabo de un par de horas de relajación e ingestión calórica reanudamos nuestro camino.
Los cuatro días siguientes nos llevaron a través de sin fin de lagos que como zafiros y esmeraldas te sorprenden con su vivo colorido y de bosques majestuosos que nunca han visto el hacha. Después de superar el collado de Selden Pass (3316m), un descenso larguísimo y caluroso nos llevó hasta el John Muir Ranch, el rancho privado y remoto que marcaba nuestro medio camino y era nuestro punto de re-avituallamiento. El lugar también era como un centro social en el que coincidimos con muchos caminantes que habían llegado hasta aquí con el mismo plan que nosotros.
A medio camino
La segunda mitad del JMT fue grandiosa. Tan pronto entramos en los límites del Parque Nacional de Kings Canyon y Sequoia la media de altura del camino aumentó y empezamos a pasar mas tiempo por encima de la línea de bosque y muchas de las cumbres que nos rodeaban sobrepasaban los 4000m. Uno nuestros tramos favoritos en todo el recorrido fue el que hicimos después de pasar noche cerca de John Muir Ranch. Ese día entramos en el Evolution Valley, un valle colgante excavado por antiguos glaciares en el granito circundante por el que el camino sigue los meandros del Evolution Creek hasta alcanzar el bucólico Evolution Lake, a orillas del cuál pasamos noche. Mas allá, encabezando el valle nos esperaba el collado de Muir Pass (3655m), en cuya cabaña fortificada (construida en 1930) hicimos parada obligatoria.
Debo de mencionar que en todo su recorrido, el camino nunca dejó de sorprendernos por su impecable construcción y buen estado de conservación, sin duda resultado del trabajo de los parques nacionales y de los miles de voluntarios pertenecientes a las organizaciones del JMT y del Pacific Crest Trail, que dedican buena parte de sus recaudos al mantenimiento de este. Igualmente era impresionante la limpieza y cuidado por el entorno que sus usuarios practican.
Mount Whitney, un fin colosal
De los 14 días que nos pasamos pateando las Sierras Californianas, quizás el que destaca mas en mi memoria es el último. La noche antes de subir hasta la cumbre de Mount Whitney la cima mas alta del país (a excepción de Alaska), que oficialmente es el final de trayecto del JMT, habíamos acampado a orillas del fotogénico Guitar Lake, situado justo debajo de su mole granítica. Era el mejor rincón dónde acampar antes de adentrarse hacía los pedregales superiores, pero porque esa noche hizo un frío acusado (la tarde anterior nos nevó un poco) y los dos estábamos híper-excitados en anticipación a nuestra última jornada decidimos desmontar campamento a las 3 de la madrugada y bajo la potente luz de la luna llena, salimos camino a la cumbre. Era una noche de las mas bonitas que he vivido en la montaña. El camino no paraba de subir haciendo larguísimos zig-zags por un vasto y empinado canchal, mientras por debajo nuestro una ristra de lagos alpinos destellaban bajo los rayos lunares.Poco a poco las luces de otros montañeros fueron cobrando vida y pronto puntuaban el camino como luciérnagas. Ganamos la arista cimera con las primeras luces del día y aunque el camino seguía el lado oeste de la arista, de vez en cuando una brecha nos dejaba ver el horizonte púrpura que se iluminaba hacia los desiertos del este. Llegamos a la amplia cima justo cuando el sol despuntaba y allí, con los pies colgando en el vacío de la formidable cara este de Whitney y rodeados de un grupo de militares que había subido desde el otro lado, saboreamos el hecho de haber terminado el JMT.
Pero aunque el JMT técnicamente terminaba en la cumbre de Mount Whitney, todavía nos quedaba una buena pateada hasta el East Portal, el acceso “normal” de Mount Whitney, desde la vertiente este. Eran 2000m de desnivel que incluían un tramo en el que el sendero hacía 99 zig-zags, a veces cortados en roca viva, para superar los empinados canchales de la cara este. A nosotros solo nos quedaba disfrutar de las vistas, de las inolvidables memorias de nuestro periplo y deleitarnos pensando en las cervezas y hamburguesas que íbamos a tomarnos (y nos tomamos) en East Portal.

Es difícil imaginar para un europeo lo que es el Wilderness. Hasta tal punto que nosotros, desde hace ya años, hemos optado por no traducir la palabra, ya que en un solo nombre nunca nos han convencido las palabras que tenemos para ello en idioma castellano. Se trata de un lugar virgen, remoto e inmenso. Lo salvaje podría ser una traducción.


En otros continentes más grandes que la vieja Europa, esto sí que se da. En el oeste de Estados Unidos aún quedan

Yosemite National Park

Yosemite National Park

zonas de Wilderness, en las que durante días puede transitarse por lugares nunca habitados y en los que no es posible el abastecimiento. Xavi Fané y Karen se sumergieron durante dos semanas en el John Muir Trail, que parte de Yosemite y termina a 4.418 m. de altura, en la cima del Monte Whitney.

“El John Muir Trail recorre el que posiblemente es el tramo mas espectacular de las majestuosas Sierras de California, desde el emblemático Parque Nacional de Yosemite hasta la misma cumbre de Mount Whitney (4.418 m.), 370 km. más al sur. En su trayecto, el sendero atraviesa dos parques nacionales (Yosemite y Sequoia-King’s Canyon) y dos zonas de Wilderness que juntos constituyen el pedazo de tierra mas largo sin carreteras, pistas, o pueblos de los USA. “

Vernal Fall

Vernal Fall

Los Estados Unidos son una tierra de superlativos. La gente, los osos, los árboles, los edificios, coches, TODO, parece tener una bizarra y a veces arrogante tendencia a lo desproporcionado y mayúsculo. Con esta tendencia hipertrófista, no debería de sorprendernos el que los recorridos de larga distancia, los “GRs”, también sean de talla XXXL. Los principales GRs de los USA siguen las diferentes cordilleras que cruzan el país de norte a sur y son el Appalachian Trail, cuyo aserrado recorrido va desde Canada hasta Florida pasando por los estados de la Costa Este y cubre 3500km, el Contimental Divide Trail, sigue durante 5000 salvajes kilómetros la dorsal de las Rocosas entre Canada y Méjico y el magnífico Pacific Crest Trail (PCT) que con sus 4.260 km. sigue las cordilleras del Lejano Oeste, también entre Canada y Méjico. Las distancias y perfiles que exhiben estos recorridos son algo realmente pasmoso.

Como Karen y yo no podíamos permitirnos el tomar 5 o 6 meses sabáticos para embarcarnos en una hazaña transcontinental, nos pusimos a buscar un recorrido que integrase lo mejor de lo mejor que los espacios abiertos de los USA tuvieran que ofrecernos en un formato mas compacto y manejable. Después de estudiar nuestras opciones y de consultar con nuestros amigos y expertos “mega-trekkers” Gary y Kiki, que han completado cada uno de los GRs americanos, al final optamos por hacer el John Muir Trail (JMT).

El compromiso de la ligereza

Si bien este aislamiento y la relativa pureza de sus paisajes fueron lo que más nos atrajo a hacer el JMT, a su vez

Al sur del paso Donohue

Al sur del paso Donohue

también eran factores que tendrían su peso en la logística de la travesía.

Una cosa la teníamos clara: queríamos ir ligeros, o tan ligeros como nos fuese posible. Gracias al desarrollo de nuevos materiales, diseño y practicando la filosofía de sacrificar cierto porcentaje de comodidad en pos de ligereza máxima, la nueva escuela de ultralight trekking ha logrado rebajar de forma radical el peso que el caminante lleva a la espalda. Fieles a este credo, Karen y yo íbamos equipados con tienda y colchonetas superlígeras, un fogoncete casero construido con una lata de cerveza, chaquetas de duvet casi inmateriales y compartimos un solo saco de dormir (a modo de edredón).

El lago Thousand Island y el monte Banner

El lago Thousand Island y el monte Banner

Siempre hay el canibalismo…

Lo único que nos complicaba un poco las cosas era el asunto comida. En toda su respetable longitud el JMT jamás pasa por una sola población y los únicos puntos que ofrecen oportunidad de re-avituallar son los “ranchos” de Red

Columnas basálticas Devils Postpile

Columnas basálticas "Devils Postpile"

Lago Purple

Lago Purple

Meadows, a 3-4 días de marcha desde Yosemite y el de John Muir Ranch, a 7-9 días de marcha (aunque también está el Vermilion Resort pero hay que salirse del JMT y añadir unos kms de camino). Ambos lugares aceptan envíos de comida que puedes hacer a tu propio nombre. Por razones practicas Karen y yo enviamos un contenedor plástico hermético lleno de comida al bucólico asentamiento de John Muir Ranch porqué se hallaba más o menos a mitad de camino. Llevar 7-9 días de comida encima es factible, pero dos semanas de alimentos nos hubieran obligado a cazar conejos y comer frutos del bosque, o peor, al canibalismo, como ya había ocurrido 160 años atrás y no muy lejos al norte de Yosemite cuando el Donner Party, un grupo de pioneros que buscando una ruta para atravesar las Sierras, fueron sorprendidos por las nieves y tuvieron que hincar diente unos a otros para sobrevivir.

Con todo, logramos mantener el peso de nuestras mochilas a niveles aceptables: cargados a tope no nos pesaron más

Lago Virginia

Lago Virginia

de 18 kg. Sin duda eso fue lo que nos permitió completar la ruta en 14 días con un promedio de 26 km. y 1.000 m. de desnivel positivos diarios. No fuimos a un ritmo rompe-records pero tampoco a paso de tortuga ni mucho menos.

John Muir, pionero ecologista

Yosemite es pleno territorio John Muir (1838-1914), fue aquí, entre las cúpulas de granito y las secoyas gigantes, donde este personaje legendario y pionero conservacionista en el folklore norteamericano, encontró la inspiración visionaria, que le llevaría a dedicar toda una vida a proteger y a fomentar la naturaleza y los espacios salvajes del oeste americano. Desde muy temprano mostró una innata curiosidad por la naturaleza, se embarcó en una serie de viajes por medio mundo, hasta que terminó en California, enamorándose de Yosemite y echando raíces en su magnífico valle. Mediante su carismática influencia y duro trabajo, John Muir acabó por conseguir que Yosemite fuese denominado Parque Nacional, e inició con ello la posterior creación del extenso sistema de Parques Nacionales y zonas protegidas de “Wilderness” que son el verdadero tesoro de los Estados Unidos y el modelo de conservación seguido por el resto del mundo.

Puente sobre el rio Piute

Puente sobre el rio Piute

Fue el 10 de Septiembre, después de dos días largos de viaje en coche y tren desde Colorado y con la ayuda de nuestra amiga Kate para llevarnos las tres horas de coche desde Truckee, (nuestra parada de tren) cerca de Lake Tahoe, cuando por fin plantamos pies en el parking de Tuolumne Meadows para iniciar nuestra aventura. Nos sentimos excitados como niños justo antes de entrar en el zoo. Aunque hubiéramos querido empezar desde el “valle” de Yosemite (el verdadero origen del JMT), el cupo de permisos (hay que sacar permiso por adelantado a través del Parque Nacional) desde allí estaba agotado y no nos quedó mas remedio que salir desde Tuolumne, que restaba un día y algo a nuestro peregrinaje. Antes de empezar a andar pasamos a registrarnos por las oficinas del parque y allí también nos alquilaron los obligatorios contenedores a prueba de oso, unos engorrosos cilindros de plástico que todo quisqui ha de llevar si va a adentrarse en el backcountry. Lo peor era su peso, unos 1,5 kg. por barba, que añadían un lastre considerable a nuestros sueños ultralight pero al cabo de unos días nos adaptamos a ellos y los usábamos como taburetes una vez en campamento.

El camino se hace al andar

Los primeros kilómetros del JMT desde Tuolumne fueron mas una fervorosa romería que no una experiencia de montaña, el camino es un impresionante rio de gente. Familias enteras, hombres y mujeres vestidos como si fueran a ir al gimnasio, gente de talla y volumen extraordinarios… pero al cabo de un par de horas de camino, el gentío empezó a diluirse y los viandantes eran cada vez mas delgados e iban más cargados. Lyell Canyon, el valle que seguimos ese día, fue una perfecta introducción para adaptar piernas y hombros a las exigencias del trek, su desnivel era gradual y el camino liso como el trasero de un bebé. Al atardecer acampamos en una arboleda al otro de lado del perezoso río de aguas cristalinas, con tiempo de sobras para disfrutar de la puesta de sol y del magnífico paisaje del terreno alpino de Yosemite. Ese fue el día mas corto de todo el trek.

Con tiempo llega la eficacia

Evolution Meadow

Evolution Meadow

A partir del 3er día todo empieza a ponerse en su sitio. Físicamente el cuerpo se adapta y encuentras tu ritmo. Cada día te sientes mas cómodo y capaz de poner mas kilómetros. La mente también se despoja de pesos y preocupaciones innecesarias y uno parece disfrutar mas de cada momento de la travesía. Andar, esa acción tan simple e innata, se convierte en un mantra balsámico y liberador.

También empiezan a definirse las rutinas cotidianas. Nuestra decisión de hacer la travesía en Septiembre nos pareció en su mayor parte acertada. Apenas si nos topamos con otros caminantes (un puñado cada día), cosa que sin duda hubiera sido otra historia de haberlo hecho a media temporada, la miríada de ríos que se cruzan (muchos de ellos sin puentes) y que a menudo son un problema en Junio y Julio por su caudal, en ésta época no lo eran y tampoco habían los molestos mosquitos que existen en gran abundancia durante los meses mas calurosos. Por contra, en septiembre los días eran mas cortos y las temperaturas mas bajas (entre 0ºC y -8ºC cada noche), lo que exigió ciertas adaptaciones en nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, porqué las mañanas eran frías y nos levantábamos antes de que saliese el sol para aprovechar el día al máximo, pasábamos de desayunar (solo comíamos una barrita o algo así) y nos poníamos directamente a andar, luego a media mañana parábamos en algún rincón soleado y comíamos algo mas contundente. Luego por la tarde, a cosa de las 4, o las 5, parábamos de nuevo y cocinábamos mientras las temperaturas eran todavía agradables y después de cenar andábamos otra hora o así hasta que el sol se ponía y nos metíamos directamente a dormir en la tienda. Así también evitábamos dejar trazas de comida en el campamento que podían atraer a animales. De esa manera lográbamos andar unas 8-9h de promedio diario y sin tener que pasar frío en el campamento.

La zona del valle Evolution y los bosques McClure

La zona del valle Evolution y los bosques McClure

Al cuarto día entramos en la zona volcánica de Mammoth, el paisaje cambia, el granito da lugar a sedimentos volcánicos y rocas ígneas, el camino se hace mas polvoriento y los árboles parecen hacerse mas grandes en los fértiles suelos de cenizas volcánicas. Es aquí que pasamos por el Devil’s Postpile un curioso conjunto de columnas basálticas que atrae a miles de turistas en los meses de verano pero que logramos ver sin apenas nadie mas. Este es el único punto de todo el recorrido donde el JMT se acerca a una carretera y al final de esta se halla el Red Meadows Ranch, un conjunto de edificios con una tienda, un restaurante (excelente desayuno) y unas duchas gratuitas de agua geotermal que son una gozada.

Polvorientos y hambrientos como estábamos, los dos aprovechamos las ofertas de este enclave civilizado y al cabo de un par de horas de relajación e ingestión calórica reanudamos nuestro camino.

Vista de los lagos Wanda y Helen desde el paso John Muir

Vista de los lagos Wanda y Helen desde el paso John Muir

Los cuatro días siguientes nos llevaron a través de sin fin de lagos que como zafiros y esmeraldas te sorprenden con su vivo colorido y de bosques majestuosos que nunca han visto el hacha. Después de superar el collado de Selden Pass (3316m), un descenso larguísimo y caluroso nos llevó hasta el John Muir Ranch, el rancho privado y remoto que marcaba nuestro medio camino y era nuestro punto de re-avituallamiento. El lugar también era como un centro social en el que coincidimos con muchos caminantes que habían llegado hasta aquí con el mismo plan que nosotros.

A medio camino

La segunda mitad del JMT fue grandiosa. Tan pronto entramos en los límites del Parque Nacional de Kings Canyon y Sequoia la media de altura del camino aumentó y empezamos a pasar mas tiempo por encima de la línea de bosque y muchas de las cumbres que nos rodeaban sobrepasaban los 4000m. Uno nuestros tramos favoritos en todo el recorrido fue el que hicimos después de pasar noche cerca de John Muir Ranch. Ese día entramos en el Evolution

Cabaña del paso John Muir

Cabaña del paso John Muir

Valley, un valle colgante excavado por antiguos glaciares en el granito circundante por el que el camino sigue los meandros del Evolution Creek hasta alcanzar el bucólico Evolution Lake, a orillas del cuál pasamos noche. Mas allá, encabezando el valle nos esperaba el collado de Muir Pass (3655m), en cuya cabaña fortificada (construida en 1930) hicimos parada obligatoria.

Debo de mencionar que en todo su recorrido, el camino nunca dejó de sorprendernos por su impecable construcción y buen estado de conservación, sin duda resultado del trabajo de los parques nacionales y de los miles de voluntarios pertenecientes a las organizaciones del JMT y del Pacific Crest Trail, que dedican buena parte de sus recaudos al mantenimiento de este.

Los pastos del Gran Pete en el valle de Le Conte

Los pastos del Gran Pete en el valle de Le Conte

Igualmente era impresionante la limpieza y cuidado por el entorno que sus usuarios practican.

Mount Whitney, un fin colosal

De los 14 días que nos pasamos pateando las Sierras Californianas, quizás el que destaca mas en mi memoria es el último. La noche antes de subir hasta la cumbre de Mount Whitney la cima mas alta del país (a excepción de Alaska), que oficialmente es el final de trayecto del JMT, habíamos acampado a orillas del fotogénico Guitar Lake, situado justo debajo de su mole granítica. Era el mejor rincón dónde acampar antes de adentrarse hacía los pedregales superiores, pero porque esa noche hizo un frío acusado (la tarde anterior nos nevó un poco) y los dos estábamos híper-excitados en anticipación a nuestra última jornada decidimos desmontar campamento a las 3 de la madrugada y bajo la potente luz de la luna llena, salimos camino a la cumbre. Era una noche de las mas bonitas que he vivido en la montaña. El camino no paraba de subir haciendo larguísimos zig-zags por un vasto y empinado canchal, mientras por debajo nuestro una ristra de lagos alpinos destellaban bajo los rayos lunares.Poco a poco las luces de otros montañeros fueron cobrando vida y pronto puntuaban el camino como luciérnagas. Ganamos la arista cimera con las primeras luces del día y aunque el camino seguía el lado oeste de la arista, de vez en cuando una brecha nos dejaba ver el horizonte púrpura que se iluminaba

Fine Dome

Fine Dome

hacia los desiertos del este. Llegamos a la amplia cima justo cuando el sol despuntaba y allí, con los pies colgando en el vacío de la formidable cara este de Whitney y rodeados de un grupo de militares que había subido desde el otro lado, saboreamos el hecho de haber terminado el JMT.

Pero aunque el JMT técnicamente terminaba en la cumbre de Mount Whitney, todavía nos quedaba una buena pateada hasta el East Portal, el acceso “normal” de Mount Whitney, desde la vertiente este. Eran 2000m de desnivel que incluían un tramo en el que el sendero hacía 99 zig-zags, a veces cortados en roca viva, para superar los empinados canchales de la cara este. A nosotros solo nos quedaba disfrutar de las vistas, de las inolvidables memorias de nuestro periplo y deleitarnos pensando en las cervezas y hamburguesas que íbamos a tomarnos (y nos tomamos) en East Portal.

Sandy Meadow

Sandy Meadow

Monte Whitney

Monte Whitney

Refugio en la cima del Mt. Whitney

Refugio en la cima del Mt. Whitney. Punto final del John Muir Trail

¡¡¡Y todo esto sin cruzar una sola carretera!!!

Xavi Fané

Adaptado de http://www.barrabes.com/revista/

Links:

TEMPORADA DE RUTAS SENDERISTAS!! 3 PROPUESTAS INOLVIDABLES.

Lunes, 18 de Julio de 2011

Con la llegada del verano las altas rutas pirenaicas se llenan de nuevo de senderistas dispuestos a disfrutar de los itinerarios, los magníficos paisajes, y los acogedores refugios. Entre ellas hoy queremos destacaros 3 espectaculares rutas para entender la montaña en toda su magnitud e inmensidad. Carros de Foc, Els Estanys Amagats y la novedad de este año, Els Bastions.

Estas rutas las puedes realizar solo o en compañia de un guia. Desde L’aventura te recomendamos As de guia, una compañia en la que confiamos y que presta servicios de calidad tanto a personas solas como a grupos, siempre con guias debidamente formados.

Carros de Foc. La leyenda: www.carrosdefoc.comcarrosdefoc

Els_EncantatsDesde hace muchos años, esta ruta ha ido embelesando a multitud de montañeros año tras año, tanto senderistas de nivel medio como atletas del más alto nivel, todos intentando completar esta ruta senderista tan emblemática. Carros de Foc fué la pionera en establecer una ruta circular y unir una serie de refugios de alta montaña. Hoy en día son miles de personas las que cada año recorren el Parque Nacional d’Aiguestortes y Sant Maurici gozando de los increíbles paisajes que atraviesa esta ruta en su recorrido.

Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de refugio de la zona decidieron hacer la travesía Pallars – Ribagorça – Aran, del tirón, en un solo día. No era una competición, sólo una manera de visitar a los demás guardas y charlar un rato.

Alguien, no sabemos exactamente quién, ni porqué, la llamó Carros de Foc: Nació la leyenda. La modalidad skyrunning, de 55 km de recorrido y más de 9.000 metros de desnivel acumulado, tendrá lugar los días 26 y 27 de Agosto de 2011.

Els Estanys Amagats. Por la Alta Cerdanya y Andorra: www.rutadelsestanysamagats.comestanys-amagats

RECORRIDO

RECORRIDO

La Ruta dels Estanys Amagats es una travesía de alta montaña, circular, enmarcada entre la Alta Cerdanya y el Valle del Madriu en Andorra, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Parajes marcados por un intenso ambiente de Alta Montaña.
Con solo 3 años de “vida” esta ruta se está convirtiendo en un referente en la zona, el nombre “los lagos escondidos” responde al importante número de lagos de alta montaña que se pueden observar durante el recorrido, algunos de ellos desconocidos por la mayoría de los montañeros y que ahora esta ruta nos llevará a conocer. Rincones desconocidos del Pirineo y la alta montaña nos espera en este espectacular recorrido.
Els Bastions. La novedad del 2011:
Esta novedosa ruta está situada en La Vall de Ribes, en el centro del Pirineo gerundense, con inicio y final en la población de Ribes de Freser. Recibe su curioso nombre del arco montañoso que protege el valle y sus imponentes elevaciones, una muralla de “bastiones” que deberán superar los participantes en el recorrido.
La modalidad skyrunning, de 85 km de recorrido y más de 13.000 metros de desnivel acumulado, tendrá lugar los días 24 y 25 de Septiembre de 2011. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de Agosto.

La Ruta dels Estanys Amagats es una travesía de alta montaña, circular, enmarcada entre la Alta Cerdanya y el Valle del Madriu en Andorra, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Parajes marcados por un intenso ambiente de Alta Montaña.

Con solo 3 años de “vida” esta ruta se está convirtiendo en un referente en la zona, el nombre “los lagos escondidos” responde al importante número de lagos de alta montaña que se pueden observar durante el recorrido, algunos de ellos desconocidos por la mayoría de los montañeros y que ahora esta ruta nos llevará a conocer. Rincones desconocidos del Pirineo y la alta montaña nos espera en este espectacular recorrido.

ELS ESTANYS AMAGATS

Els Bastions. La novedad del 2011: www.elsbastions.comELS BASTIONS

Esta novedosa ruta está situada en La Vall de Ribes, en el centro del Pirineo gerundense, con inicio y final en la población de Ribes de Freser. Recibe su curioso nombre del arco montañoso que protege el valle y sus imponentes elevaciones, una muralla de “bastiones” que deberán superar los participantes en el recorrido.

La modalidad skyrunning, de 85 km de recorrido y más de 13.000 metros de desnivel acumulado, tendrá lugar los días 24 y 25 de Septiembre de 2011. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de Agosto.

RECORRIDO

RECORRIDO