Vamos hoy a presentar un par de nudos que nos van a servir para el uso en maniobras de izado de petates, aseguramiento de segundos escaladores o para el rescate de heridos en grietas.

El funcionamiento de estos nudos es cuanto menos curioso. Funcionan dejando correr la cuerda en una dirección (la dirección de izado) sinembargo actúan bloqueandose cuando la tensión se ejerce en el sentido de caída. De esta forma podemos ir recuperando cuerda y evitar perderla en caso de caída del segundo, para recorrer un nuevo tramo de cuerda en el izado de heridos o simplemente para descansar cuando subimos una carga pesada.

Los nudos que vamos a explicar hoy aquí son el LORENZI y el nudo CORAZÓN.

De todos modos hay que tener cuidado con estos nudos y realizarlos con mosquetones asimétricos preferiblemente con seguro puesto que los mosquetones “tipo pera” o HMS son más cilíndricos y anchos y el recorrido de la cuerda podría variarse haciendo que dejara de funcionar el mecanismo de frenado.

Para su práctica necesitamos 2 mosquetones asimétricos y un trozo de al menos 2 metros de cordino de 7mm. o superior.

Os mostramos aquí 2 videos en el que se explica el funcionamiento de estos 2 nudos en el caso del rescate de un herido que haya caido en una grieta de glaciar.

NUDO LORENZI

NUDO CORAZÓN

Es muy importante que durante el funcionamiento tratemos de mantener el nudo sobre el eje principal de los mosquetones y evitar que se acerque a los gatillos pues se correría el riesgo de que no actuaran franando la cuerda e incluso la cuerda podría salirse de los mosquetones.

Mucho ánimo y a practicarlos!

Cuando salimos a la montaña estamos expuestos a las condiciones ambientales que en muchos casos no son las más adecuadas, en muchas ocasiones, y más en los meses más frios salimos a hacer nuestra actividad a baja temperatura, con vientos que como poco son desagradables y en algunos casos la ruta nos sorprende con tormentas que no esperábamos.

Siempre que hacemos una salida a la montaña es aconsejable cubrir nuestro cuerpo con prendas de calidad que nos ofrezcan las características y prestaciones que buscamos para el tipo de actividad que vamos a realizar. Esto se antoja imprescincible cuando la salida conlleva un gran esfuerzo físico, se desarrolla en unas condiciones climáticas adversas o conlleva el desarrollo de técnicas concretas como la escalada, progresión con cuerda etc. que requerirán de características adicionales en nuestras prendas.

En el caso de la tercera capa debemos tener en cuenta que esta va a ser la primera barrera que nos aisle del exterior y por lo tanto debemos pedirle que sea totalmente impermeable al agua para mantener al máximo nuestro cuerpo seco. También debemos exigirle a nuestra prenda que sea una barrera eficaz contra el viento, esto es importante debido a que a bajas temperaturas el viento genera pérdidas de calor corporal por convección, es decir, la circulación de aire frío en el entorno próximo de nuestro cuerpo evita que nuestras prendas creen un microclima cálido en contacto con la piel y por tanto se pierdan muchas más calorías para mantener el calor corporal y se tenga la sensación de una temperatura menor de la real.

Por último, como característica básica que se debe tener en cuenta a la hora de elegir nuestra tercera capa es la capacidad de transpiración que tiene nuestra prenda. Esto es especialmente importante ya que el cuerpo al estar haciendo una actividad física mantenida de cierta intensidad genera calor, el cuerpo responde a ese exceso de calor mediante la sudoración ya que el agua es un mejor conductor del calor que el aire. De esta manera se crea entorno a la piel un microclima muy humedo que debe ser eliminado.

A la hora de adquirir una tercera capa debemos tener en cuenta las características de la membrana que monta para hacernos una idea de las prestaciones de la prenda. Pero además deberemos apreciar características técnicas accesorias como el corte de la prenda, calidad de cremalleras, acceso y amplitud de bolsillos, si lleva cremalleras estancas, codos preformados, ventilaciones en axilas… que van a mejorar en gran medida las prestaciones de la prenda que vayamos a adquirir.

En sucesivos post hablaremos de como se miden las prestaciones básicas de una membrana para que tengamos referencias y parámetros con los que comparar.

La ropa interior es, si no la más importante del sistema de vestimenta por capas, una de las más importantes. Pero siendo responsable de mantener el microclima del individuo en cualquier condición meteorológica y nivel de actividad, no siempre se escoge correctamente…
Las prendas interiores son las que van en contacto con la piel, la mantienen seca evacuando la transpiración, y pueden almacenar una fina capa de aire calentado por el cuerpo. Esta capa, dependiendo de las características de las fibras, puede pasar de una cantidad importante a ¡nula! Las que consiguen lo primero, entran en la categoría de “fibras calientes” y las segundas en lo que dentro del sector se conoce como “fibras frías”. Las famosas fibras Thermolite o Coolmax, empleadas habitualmente en prendas como los calcetines, no son más que fibras que varían el volumen de capa de aire que son capaces de almacenar. Fabricadas habitualmente en poliéster o polipropileno, han sustituido a las naturales por sus excelentes prestaciones en relación a su bajo peso, y se emplean en todas las disciplinas deportivas.
El agua es un conductor que actúa como verdadero puente térmico. Si no se absorbe y dispersa a gran velocidad por la prenda que esté en contacto con la piel, el deportista pierde sus calorías y se enfría rápidamente, lo que conlleva una pérdida inmediata de energía. En caso de calor extremo, una dispersión lenta también puede llevar asociado un enfriamiento excesivo, incomodidad del usuario, transporte de un sobrepeso adicional durante la acción, e incluso una sensación de calor desagradable para el desempeño de la función que se está realizando.
Por todo ello, las prendas interiores térmicas deben convertirse en obligatorias tanto para verano como para invierno.

Las camisetas: ¿con o sin cremallera en el cuello?
Las camisetas interiores térmicas pueden tener cuello de caja (el redondo clásico), de pico, o con una cremallera en esa región anatómica por la que se pierde una importante cantidad de calor corporal. Para verano, escoger uno u otro tipo no importa demasiado si se ha optado por fibras “frías”. Pero para actividad invernal, la duda puede asaltar. Evientemente se debe optar por prendas realizadas con fibras calientes y mi consejo es elegir cuellos un poquito más altos, con la citada cremallera, que aunque son un poquito más voluminosos también permiten una mejor termorregulación, a condición de bajarla o subirla un poco.

Otras excelencias de las prendas interiores térmicas
La ropa interior tiene, además de las características expuestas, otras que no siempre resultan conocidas. Por un lado, ofrecen una importante protección contra los rayos solares. No sólo porque al cubrir el cuerpo funcionan como barrera contra los mismos; los tejidos que se emplean suelen llevar tratamientos UV adicionales que potencian esta cualidad cuando, por ejemplo, las prendas se utilizan como protección única sobre la piel en verano, o durante esos días soleados de invierno donde colocar una sobreprenda es excesivo en, entre otros lugares, una aproximación.
Otra de las virtudes de la vestimenta interior térmica actual es el tratamiento bacteriano que lleva aplicado. Este tratamiento, muchas veces integrado en la propia fibra, tiene una eficacia prácticamente permanente. Sus ventajas son las de evitar irritaciones y otros daños sobre la piel de individuos sensibles y eliminar ese fuerte olor característico causado por la proliferación de bacterias en los tejidos húmedos.

Si alguna vez nos hemos subido a una pared y hemos tenido que montar una reunión o simplemente nos han enseñado a realizar triángulos de fuerza nos habrán comentado la importancia de que los seguros de estos triángulos formen un ángulo agudo, a poder ser lo más cerrado posible, quizá esto que tenemos tan claro en la teoría sea un poco más complicado tenerlo en cuenta en la práctica, o bien porque la tensión de estar a mitad de pared no nos deja pensar en todos esos detalles, o bien porque los seguros los colocamos donde tenemos la posibilidad y no donde nos gustaría.

Pues bien, vamos a intentar demostrar mediante leyes físicas como se incrementa la fuerza que reciben nuestros seguros a medida que vamos abriendo el ángulo que estos forman.

En primer lugar sabemos que las fuerzas en Física se representan mediante vectores (flechas), que no son más que representaciones de la cantidad de fuerza que se aplica en un punto (módulo), es decir, cuantó más largo es nuestro vector implica que estamos representando más fuerza y la flecha simplemente implica una dirección de apliación de esa fuerza.

vector

En un triángulo de fuerzas lo que se pretende es ecualizar la fuerza aplicada y repartirla a partes iguales entre los puntos de anclaje, de modo que si está bien ecualizada y tenemos un triángulo de 2 seguros, podemos interpretar que la fuerza vertical de cada seguro será la mitad de la fuerza total (F). Lo vemos:

descomposición de la fuerza aplicada sobre un triángulo de fuerzas a cada uno de los anclajes

Los vectores son fuerzas que se pueden descomponer en otras. De este modo, una fuerza que se genere oblicua puede descomponerse en una fuerza vertical y en una horizontal. En este caso sabemos cuál es la componente vertical de la ecuación. Como hemos dicho antes, si el triángulo está ecualizado la componente vertical que soportará cada seguro de un triángulo de 2 puntos de anclaje será F/2, si tenemos 3 puntos de anclaje F/3 y así sucesivamente.

Hay que averiguar por tanto la fuerza oblicua de la ecuación, a la que llamaremos F’, que es precisamente la que tendrá que soportar mi anillo de cinta, cordino, el propio seguro o lo que quiera que montemos en ese triángulo.

Como sabemos, o sabíamos en su día, de trigonometría el coseno de un ángulo ? es el cateto contíguo al ángulo partido por la hipotenusa. 1. [cos ?=cat. cont/hip.] y si despejamos la hipotenusa que es realmente la componente oblicua que buscamos, obtenemos que: 2. [ hip=cat. cont./cos ? ]

Ángulo entre 2 vectores. Representación gráfica de la hipotenusa y el cateto contiguo al ángulo.

Representación y equivalencia entre trigonometría y fuerzas

Vamos ahora a analizar como varía realmente la fuerza F’ que recibe nuestro anillo de cinta y el seguro en función del ángulo que forman los anclajes.

Teniendo en cuenta las igualdades de la imagen y teniendo en cuenta la fórmula de trigonometría 2. Tenemos [hip=cat.cont./cos ?] podemos decir: 3. [F'=F/2/cos ?]

¡¡¡Ahora estamos en disposición de poder calcular lo que soportará realmente mi anillo de cinta y el seguro ante una caida, sea cual sea su fuerza y sea cual sea el ángulo entre mis anclajes!!!

Imaginemos que realizamos una fuerza F total de 100 Newtons. (100 N) entonces, si lo hemos montado como toca, cada uno de nuestros 2 anclajes recibirán una fuerza vertical de 50 N. ¿Cuál será la fuerza F’ que recibirá nuestro anillo, (fuerza oblicua, es decir, la hipotenusa de nuestra ecuación) en el caso de que el ángulo fuera 0 grados?

Aplicamos la ecuación nº 3. y sustituimos los datos F’=50/cos 0= 50N. Eso traducido al castellano indica que si yo consiguiera hacer un triángulo donde el ángulo fuera 0 grados cada uno de los 2 anclajes recibiría la mitad justo de la fuerza total realizada en el triángulo.

Ahora vamos a ir aumentando el ángulo. ¡Ojo! Hay que tener en cuenta que dicho ángulo se refiere al ángulo respecto a la vertical como está representado en la imagen y por lo tanto si queremos podemos doblarlo para saber el ángulo entre los 2 anclajes.

Si abrimos un ángulo respecto a la vertical de 15 grados, por tanto 30 grados entre los 2 anclajes, tendríamos una resultante de: F’= 50/cos 15 ? 52 N por anclaje.

Si el agulo es de 30º (60º de separación entre anclajes), obtenemos: F’=50/cos 30 ? 60N.

Si esde 45º: F’=50/cos 45 ?70N.

Resultante para un ángulo de 45 grados.

Si es de 60º: F’=50/cos 60 =100N. El ángulo en la fórmula siempre hace referencia a la vertical acordaros!

¡¡¡Incluso nuestro anclaje puede soportar una fuerza mayor que la propia fuerza que se aplica en el triángulo si el angulo de mismo supera los 120º!!!

Como la fuerza era de 100 N. podemos transformar los resultados en porcentajes para hacernos una idea de los Newtons de fuerza que recibirá cada uno de nuestros anclajes en caso de una caida real!

Por tanto espero que la próxima vez que estemos montando una reunión a 100m. del suelo espero que se tenga en cuenta la física, aunque solo sea para que nuestro anclaje no falle!!! Una buena opción es usar siempre anillos muy largos, de esta manera a pesar de que la distancia entre los seguros sea la misma, al menos el ángulo que formaran respecto al punto central será menor.

Esta es la eterna pregunta que todos nos hacemos cuando vamos a salir al monte en invierno, y la verdad, para gustos, los colores. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de ahí que hasta los que tenemos un criterio bastante claro de por qué decidirnos por uno u otro nos repitamos la misma pregunta año tras año cuando llega la temporada invernal y tenemos que lanzarnos a la nieve.

El pantalón de alta montaña, también llamado “pantalón de Gore” o “cubrepantalón” es una pieza imprescindible en el armario de cualquier montañero (que vaya a practicar la alta montaña, claro está) aunque muchas veces no sea la más usada. Sus principales ventajas son la impermeabilidad (ojo, no todas las membranas son igual de impermeables y transpirables) y la resistencia total al viento. Su mayor desventaja es la menor transpiración (dan más calor y mayor sensación de calor).

El pantalón de trekking tiene como principal ventaja su ligereza, comodidad y transpirabilidad (ojo que no todos transpiran igual, algunos parecen plástico). En cuanto a resistencia, ambos pantalones suelen ser iguales, ya que se fabrican con el mismo tipo de tejido (Cordura, etc). Muchos pantalones llevan refuerzos en Kevlar (Ternua Suit), lo que los hace casi indestructibles. Un pantalón de trekking bien cuidado es hidrófobo (repele el agua), lo que le confiere un cierto grado de impermeabilidad en muchas ocasiones más que suficiente. Hoy en día, la mayoría son elásticos (tanto de trekking como de alta montaña). La elasticidad del tejido da una comodidad impensable hace unos años y permite una libertad de movimientos realmente increíble.

Volviendo al objetivo del artículo, el criterio que podemos aplicar para decidirnos por uno u otro es muy sencillo y suele funcionar el 95% de las veces. Sólo hay que preguntarse:

“¿Me voy a mojar?”.

• Sí: pantalón de Gore
• No: pantalón de trekking

Así, para hacer cascadas de hielo, corredores o picos donde el contacto con la nieve sea constante nos decidiremos por el de Gore. En caso contrario, por el de trekking. La calidad de nuestro pantalón de trekking también inclinará la balanza hacia uno u otro lado, pues un buen pantalón hará que normalmente no gastemos el de Gore. Eso sí, la mayoría de veces lo llevaremos en la mochila por si acaso.

Este criterio es general, y luego se adapta a cada caso pudiendo hacer múltiples combinaciones: mallas + cubrepantalón; pantalón + cubrepantalón, etc. También podemos llevar el de Gore si aunque no nos vayamos a mojar hace mucho frío, teniendo en cuenta el esfuerzo que vamos a hacer y las condiciones que podemos encontrar.

Ante el dilema de qué comprar primero, si pantalón de trekking o de Gore la respuesta es sencilla: trekking. Es mucho más polivalente.

Ahora que ya tenemos los argumentos para decidir qué pantalón ponernos, veamos en qué hay que fijarse a la hora de comprar uno u otro.

Características comunes

1. Comodidad: un pantalón que sea la leche y estemos incómodos no sirve de nada. A la hora de comprarlos tened en cuenta que no son para ir por la calle, así que mirad algo más que el estar guap@ en el probador. Vigilad la anchura, longitud, haced sentadillas, el pino- puente, colgáos de las lámparas pero estad seguros de que son cómodos. Vamos a hacer una inversión y debe ser buena. Para que un pantalón sea cómodo hay que buscar:
   1. Rodillas preformadas
   2. Tejidos elásticos
2. Resistencia: la mayoría de los tejidos son poliamidas, algunas registradas bajo patente (Cordura, Kevlar, Schöeller, etc). Actualmente muchas marcas tienen su propia Cordura elástica (Textrong de Solo Climb, p. ej.) a precios más asequibles.
3. Ligereza: muchas veces reñida con la resistencia. Una buena combinación de materiales puede darnos un pantalón ligero a la vez que resistente.

Características del pantalón de alta montaña

1. No debe llevar forro térmico. De esta forma controlamos mejor la estructura de capas. Como toda 3ª capa debe ofrecer protección, no ser una manta eléctrica.
2. Malla hidrófuga que expulse la humedad al exterior. Esto evitará que se nos pegue mucho el pantalón a la piel.
3. Tirantes para un ajuste óptimo.
4. Apertura lateral total con cremalleras y solapa de ventisca a menos que las cremalleras sean siliconadas (impermeables).
5. Polaina integrada (mejor con gancho). Estas polainas suelen moverse, por lo que Yo prefiero llevar polainas aparte.
6. La más importante: la membrana. Actualmente hay muchas membranas que funcionan bien y muchas marcas tienen su propia membrana (Inner- Plus de Trangoworld; Hi- Vent de North Face; Textrem de Solo Climb; etc). De las que he probado la que más me gusta es el Gore- Tex, aunque es la más cara. Siempre que cojamos una marca de prestigio tendremos una membrana fiable (Trango, Ternua, The North Face, Solo Climb, Mammut, etc).

Características del pantalón de trekking

1. Secado rápido
2. Grosor. Hay pantalones pensados para la alta montaña invernal y otros para estival.
3. Hay que prever la necesidad de llevar mallas debajo y no sentirnos como una morcilla.
4. Elasticidad. Es mejor que sea elástico todo él, aunque algunos son elásticos sólo en las rodillas y riñones.

Espero que este artículo os sea de ayuda y os oriente bien en la compra de vuestro futuro material de montaña.

Bueno, comienza otra temporada, y muchos de vosotros estaréis pensando en compraros una mochila nueva por mil razones: la que tengo no me gusta, no me cabe todo, simplemente no tengo, etc. Ante todas las razones que cada uno de nosotros podamos tener para adquirir una mochila nueva o cambiar la que ya tenemos surgen infinidad de dudas. Voy a intentar aclararos las que pueda y que tengáis criterios para elegir una buena mochila sin arrepentiros de la compra.

Cuando vamos a una tienda a comprar una mochila, lo lógico es que veamos multitud de ellas de todo tipo de colores, modelos, tallas y capacidades, y que el vendedor no nos sea de gran ayuda simplemente por eso, por la cantidad de modelos existentes o porque no entiende. Así que necesitamos ir con las ideas un poco claras.

Lo primero que tenemos que tener claro es qué buscamos: forma de la mochila. A Mí personalmente me gustan las mochilas sencillas. Una mochila debe tener forma tubular, cintas de compresión y ajuste (las cenitales también), un buen cinturón y una buena seta. Si además lleva porta piolet en el cinturón maravilloso. La espalda debe ser acolchada y de materiales que evacuen la humedad, pero no hace falta que sea de medio metro de grosor ni que parezca una nave espacial. La espaldera de la mochila debe estar en contacto con nuestra espalda. Personalmente estas son las partes más importantes de una mochila. Este tipo de mochilas tubulares se conocen como mochilas alpinas.

La forma de tubo hace que la mochila sea más estable, ya que va más centrada a la espalda y hace que sea más fácil escalar con ella. La carencia de bolsillos exteriores en muy importante, ya que los bolsillos laterales lo único que hacen es engancharse en pasos estrechos y aumentar el volumen del conjunto montañero- mochila (que no así el volumen de carga). La seta siempre es mejor que las cremalleras, pues cuando una mochila lleva mucho volumen de carga las cremalleras pueden llegar a abrirse. Una mochila con seta es simplemente un saco. Si se rompe el cierre del saco se arregla fácil y rápidamente en el acto, no es grave. Una cremallera que se abre nos puede hacer perder la carga. Además con una seta las posibilidades de carga exterior aumentan, AUNQUE HAY QUE PROCURAR QUE TODO VAYA DENTRO DE LA MOCHILA: una mochila con ropa colgando tiene el mismo problema que una con bolsillos. Se engancha. Además podemos perder nuestra querida y no menos cara chaqueta, así que tenedlo en cuenta (el material de escalada sí se lleva fuera de la mochila, aunque es conveniente que quepa dentro de ella hasta su utilización).

Las cintas de compresión son muy importantes porque nos permitirán ajustar la carga de forma que no se mueva cuando la mochila va poco cargada y estamos por terreno complicado. Ojo, no hacen falta 2000 cintas. Con 2 cintas laterales a cada lado bien posicionadas es suficiente. Tened en cuenta que hay mochilas que llevan porta esquís de travesía (para eso mismo, para llevar los esquís). Si elegís una mochila que los lleve fijaros bien en que estos no impidan la carga de la mochila. Suelen estar en la parte inferior de los laterales, justo donde llevaremos el saco de dormir y la funda de vivac. Para meter ambos hay que comprimirlos y hacer que la mochila se expanda. Si estas cintas porta esquís son muy rígidas impiden la expansión de la mochila, creando unos huecos que no podemos aprovechar.

Hemos hablado de las partes que considero importantes en una mochila: forma tubular, seta, cintas de compresión… ¿qué pasa con el cinturón?. El cinturón es una de la piezas fundamentales de la mochila. La mochila es simplemente un sistema de carga, una herramienta que nos permite portear material de un lugar a otro. Si este sistema de carga no es efectivo nuestra espalda se resentirá y pagará las consecuencias. La carga debe recaer sobre nuestra cadera para luego pasar de forma vertical a nuestras piernas, es decir, LA CARGA ES SOPORTADA POR NUESTRAS PIERNAS Y NO POR NUESTRA ESPALDA, Y PARA ELLO DEBE RECAER EN NUESTRAS CADERAS.

Cuando vamos a comprar una mochila debemos elegir la talla correcta (sí, las mochilas tienen talla) y probar el cinturón.

¿Cómo probamos la talla?. Muy sencillo, la longitud de la espalda de la mochila debe ser aproximadamente la distancia entre la 7ª vértebra (la base del cuello por detrás) y la cresta ilíaca, justo en la espalda a la altura donde acaba el hueso de la cadera.

Para evaluar los cinturones hay tres pequeños trucos:

· Uno es coger la mochila por el cinturón y levantarla vacía. Si se levanta como un bloque y el cinturón se mantiene rígido en el aire y sostiene la mochila vacía es un buen síntoma ya que probablemente cargue perfectamente.

· La segunda manera es pedirle a alguien que una vez apretado el cinturón agarre con fuerza la parte de atrás del cinturón o la mochila por su parte baja y haga fuerza hacia abajo (no hacia atrás, ya que la carga cae verticalmente), simulando carga. Si el cinturón aguanta, perfecto.

· La ultima prueba es cargar la mochila y comprobar que sólo con el cinturón apretado esta es capaz de soportar el peso. Los tirantes han de estar flojos, debemos DE PODER PASAR LA MANO ENTRE ELLOS Y EL HOMBRO es decir 100% de carga en el cinturón (esta es la definitiva).

Cuando vamos a comprar una mochila no nos la ponemos y vemos que sea bonita muy técnica y se adapte a nuestro bolsillo. Hay que probársela bien. Para ello hay que regulársela y ver que estamos cómodos con ella en vacío.

Regulación de la mochila:

1. Ajustar el cinturón haciéndole corresponder la parte superior de la pelvis, tensándolo hasta que notemos contacto a lo largo de todo el contorno de la cintura.

2. Tensar las hombreras hasta que notemos contacto en la zona del pecho, hombros y preferiblemente en el inicio de la espalda. Ajustar la cinta de pecho.

3. Tensar los laterales del cinturón hasta que no exista balanceo de carga.

4. Regular las correas cenitales (son las que unen las hombreras en su parte superior con la mochila para acercar la carga a nuestra espalda). Aflojar los tensores en el ascenso y apretarlos en el descenso.

Estos pasos hay que hacerlos también con la mochila cargada cada vez que la utilicemos (no siempre ponemos igual la carga, esta aumenta o disminuye, etc.)

Bueno, ya hemos visto la forma, elementos esenciales, cómo probarla, cómo ajustarla, etc. Ahora viene la pregunta del millón: ¿DE QUÉ TAMAÑO ME COMPRO LA MOCHILA?.

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta varios factores. Desgraciadamente no se puede tener una mochila para todo, lo ideal es tener varias, pero sí podemos tener mochilas polivalentes de forma que minimicemos el número de mochilas a tener y por supuesto la inversión (tampoco se puede tener una mochila para cada día de la semana).

Para Alta Montaña Invernal Yo recomiendo para chico y chica mochilas de 45L (normalmente suelen ser 45+X). En esta mochila podemos llevar todo lo necesario para varios días: saco de dormir, funda de vivac, material de escalada, cuerdas, comida, tienda de campaña, etc. Pero cuidado, hay que ser minimalistas y no llevarse la casa a cuestas. Si queremos llevarnos un juego de cacerolas con la vitro necesitaremos un elefante. Esta mochila sería una opción muy polivalente, pues nos permite hacer la aproximación y luego, dejando en el refu o en la tienda lo que no necesitemos, el ataque.

Otra buena opción son las mochilas de 35L. Una buena mochila de 35L nos permite hacer travesías de varios días durmiendo en refu o si sois muy minimalistas incluso de vivac.

A la hora de elegir el volumen de las mochilas hay que tener en cuenta algunos factores:

• Una mochila de 35L de distintos fabricantes tienen diferente capacidad.

• El volumen no se cuenta sólo del saco principal, sino también de los bolsillos. Es por ello que mochilas con bolsillos laterales tienen el saco más pequeño.

Por ejemplo, Yo tengo una Millet Pro Ligth 35 (35L capacidad) y cabe perfectamente todo el material de Alta Montaña invernal, no sólo por la amplitud del saco sino también por el diseño de la seta. Así que tened esto en cuenta, a veces compramos una mochila de 35L porque la de 45 es muy grande y resulta que la de 35 no la llenamos nunca y siempre va medio vacía porque su diseño le hace cundir más el volumen (¿os estoy liando un poco tal vez?).

Otro factor importante que también miramos es el peso de la mochila. Respecto a ello os diré que pese a ser un factor importante no es determinante, pues lo que prima es la comodidad (1º se aligera todo lo posible la carga. Luego la mochila). Nunca sacrifiquéis una mochila cómoda por una más ligera cuya comodidad no os convenza, ni os aferréis tampoco al sentimentalismo para no cambiar de mochila. Si una cosa funciona bien no hay por qué deshacerse de ella, y si algo no funciona bien por mucho valor sentimental que tenga es mejor dejarlo para el museo y cambiar. Nuestra espalda nos lo agradecerá.

Bueno, ya hemos visto que los tamaños más polivalentes son 45L en invierno y 35L en verano (según el modelo y lo que queramos hacer). Pero, ¿cuál es al volumen máximo?.

Para Mí un chico no debe llevar una mochila superior a 60L y una chica no debe llevar una superior a 50- 55L. La diferencia entre chicos y chicas no es porque ellas puedan cargar menos peso (lo llevan nuestras piernas), es por el tamaño de su espalda, que al ser más corta una mochila de mucho volumen sería demasiado grande. También hay que tener en cuenta que ellas son más pequeñas y su ropa es más pequeña y pesa y abulta menos. Si una chica es muy alta puede llevar una mochila más grande, pero no hace falta ser un caracol para ir al Monte.

Bien, ya hemos comprado la mochila. Sólo nos falta llenarla y disfrutarla. La mochila se llena poniendo los objetos más voluminosos en el fondo (saco de dormir, funda de vivac, etc) y haciendo que el peso esté en la parte media y superior de la mochila. En la seta pondremos aquellos objetos que podemos necesitar con fácil acceso: navaja, guantes finos, brújula, etc. La forma definitiva de llenar la mochila es personal de cada uno, esto sólo son unas directrices generales.

Algo muy importante es cómo metemos las cosas. NO DEBEN QUEDAR HUECOS LIBRES. HAY QUE APROVECHAR TODO EL ESPACIO Y COMPACTAR BIEN LA CARGA. En un pequeño hueco siempre caben unos calcetines, etc.

En fin, espero que este artículo os sea de ayuda en vuestras futuras compras y decisiones. Ahora sólo queda tirarse al monte y disfrutar de nuestra mochila.

Bibliografía:

Certificado de Iniciación al Montañismo; Texto oficial del primer nivel de enseñanza de la Escuela Española de Alta Montaña (Ed. Barrabés)

http://pit.madteam.net/

La Física: esa gran asignatura en la que las fórmulas campaban a sus anchas en un mundo abstracto y numérico. Esa materia que tuvimos hace ya algún tiempo y de la que muchos nos hemos librado ya. La física, esa que a algunos pudiera habernos parecido un mundo ineresante y para otros un gran quebradero de cabeza, pero que, sin ninguna duda trataba de darnos explicación a aquello que veíamos a nuestro alrededor.

No nos engañemos el mundo de la montaña y la escalda es, en muchos momentos, una cuestión de aplicación práctica de aquellos conceptos que en su día aprendimos a regañadientes, vectores de fuerza, resistencia, trabajo… son conceptos que explican algunas acciones comunes en la montaña. Hoy hablaremos de la Teoría de Palancas con el objetivo de aclarar conceptos y dar una explicación al por qué de hacer las cosas de una manera y no de otra.

Todo el mundo que ha practicado alguna vez la escalada clásica, la escalada en hielo o simplemente ha leído a cerca del tema, sabe de la importancia de introducir un seguro, llamesé pitón o tornillo de hielo, lo más profundo posible, evidentemente todo el mundo intuye que se trata de evitar el concepto físico de la palanca pero… ¿por qué se hace tan necesario para la seguridad evitar la temida palanca?

Introduzcamos un esquema para visualizar mejor el fenómeno físico:

En este sistema existe una barra que se encuentra en equilibrio sobre un punto de apoyo y a la que se aplican dos fuerzas verticales hacia abajo situadas a la misma distancia del punto de equilibrio. Si desplazaramos una de las dos fuerzas hacia el centro y la aproximáramos al punto de equilibrio el sistema evolucionaría inclinandose la barra hacia el lado opuesto, en el que la fuerza que se aplica está más distante del punto de apoyo. Por lo tanto se puede inferir que la fuerza resultante (F) que actuará en el sistema depende de la fuerza aplicada sobre la barra (f) y de la distancia a la cual se aplique (d). Por tanto podemos decir que: F=f.d

En el caso de la escalada interesa siempre que el sistema permanezca en equilibrio, creo que no es necesario explicar que pasaría si nuestro clavo, ese del que colgaríamos nosotros en caso de caída, no permaneciera en equilibrio ¿verdad?

Muy bien, evidentemente cuando nosotros introducimos un clavo o tornillo en la roca o hielo lo hacemos con el objetivo de que sea capaz de aguantar una posible caida nuestra o del compañero. Bien, tengo que decir aquí que la segunda ley de la dinámica dice que cuando se aplica una fuerza sobre un objeto este devuelve una fuerza igual y de sentido opuesto, esto es: F=-F’ y se conoce como “Principio de acción y reacción”. Esto llevado a la escalada viene a significar que cuando un clavo se coloca en una grieta de la pared la roca no necesita resistir ninguna fuerza, pero si se produjera una caida se aplicaría una fuerza (F) en el clavo que la roca debe contrarrestar si queremos evitar una desgracia. Esta fuerza, como se ha dicho antes, será mayor cuanto más distancia exista respecto del punto de apoyo. Al haber muy poco clavo introducido en la pared la distancia respecto al punto de apoyo (el borde de la roca) será pequeña y por tanto la fuerza de reacción que deberá hacer la roca será enorme. El resutado será que en la mayoría de los casos el seguro salte.

Matemáticamente:

F=-F’; F=f.d; -F’=-f’.d’ => f.d=-f’.d’

Si d(>), f (>) y d’(<) para que se cumpla la igualdad -f’ debe ser (>>)

En el siguiente esquema se trata de explicar gráficamente lo dicho.

Por tanto es clave para nuestra seguridad el tratar de disminuir al máximo la distancia respecto de la roca a la que aplicamos la fuerza, disminuyendo así la resistencia que debe hacer la roca en caso de caída.

Podemos tener la referencia de que si nosotros lográramos teóricamente colocar nuestra caída justo en el punto de equilibrio, es decir, a distancia 0, la fuerza resutante sería 0, F=f.0=0 y por tanto la roca no realizaría ninguna fuerza para contrarrestar la caída y mantener el equilibrio del sistema.

Vamos a comprobar como se incrementa la fuerza realizada sobre una estructura a medida que nos alejamos de su punto de apoyo con un sencillo experimento que nos dará una idea muy visual de lo que ocurre:

Por tanto siempre que nos dispongamos a realizar una escalada clásica es importante llevar cordinos cortos 20-25 cm., formando anillos pequeños, para reducir la palanca ejercida en los seguros al máximo. Ganaremos en seguridad.